\n\n\n\n
Un ejemplo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En un armario standard con un foco de 600w HPS – por poner el sistema m\u00e1s com\u00fan – que ha de estar a 50-60cm de las puntas de las plantas, observaremos, que a partir de esa distancia hay una zona lum\u00ednica aprovechable de unos 40-50cm donde los cogollos crecer\u00e1n grandes y compactos. De ah\u00ed para abajo las flores no llegar\u00e1n a desarrollarse completamente<\/strong> pues no hay suficiente luz ni aire,<\/strong> estos brotes han sido tapados por la punta principal y uno o dos pares m\u00e1s de brotes que formaran cogollos de calidad, el resto de las flores no aportaran mucho peso al total de la cosecha. Sin embargo, si conseguimos que la zona de m\u00e1ximo aprovechamiento de la luz de 40-50cm est\u00e9 llena de puntas con una distancia entre ellas de unos 5-8cm, estaremos aprovechando toda la superficie y alcanzando un mayor rendimiento en peso y calidad,<\/strong> estimado del 20 al 40% m\u00e1s que dejando crecer al cannabis en su forma natural. <\/strong><\/p>\n\n\n\n La idea principal del moldeado o manipulaci\u00f3n del crecimiento de la planta<\/strong> es por tanto crear un n\u00famero mayor de puntas, que aprovechen toda el \u00e1rea de cultivo<\/strong> y desperdicien la menor cantidad de luz posible en los cultivos de interior, aunque en exterior tambi\u00e9n tiene grandes resultados.<\/p>\n\n\n\n Continuando con el art\u00edculo anterior vamos a ver otras maneras de dar forma a nuestras plantas de cannabis sin tener que usar la tijera. Como primer beneficio, el estr\u00e9s que se genera es mucho menor que cortando<\/strong>, as\u00ed que la recuperaci\u00f3n de la planta es m\u00e1s r\u00e1pida y se puede usar este tipo de t\u00e9cnicas con mayor frecuencia. Entre las maneras de modificar esta estructura en nuestro beneficio sin aplicar cortes vamos a ver tres t\u00e9cnicas principales.<\/p>\n\n\n\n El cultivo LST (Low Stress Training):<\/strong><\/p>\n\n\n\n La idea es simple: doblar los tallos cuando son j\u00f3venes y flexibles alej\u00e1ndolos del centro de la maceta, abriendo la planta en forma de \u00abestrella<\/em>\u00bb y atando estos con alambre forrado al contenedor.<\/p>\n\n\n\n Muchos cultivadores hacen agujeros en la maceta y en ellos van asegurando el alambre que contiene el tallo en la direcci\u00f3n deseada. Nunca debe estrangularse el tallo con el alambre o usar algo que sea cortante<\/strong> pues cuando la planta contin\u00fae creciendo podemos crear una herida, tampoco recomiendo atar en otros sitios que no sean la propia maceta pues si tienes que moverla que puedas hacerlo sin tener que andar desatando cuerdas.<\/p>\n\n\n\n La mejor manera es formar un gancho holgado y agarrar el tallo por debajo de un nudo con \u00e9l, luego agarrarlo a la maceta y asegurarse que queda firme.<\/p>\n\n\n\n Algunos de mis clientes usan cuerdas suaves de material dif\u00edcil de degradarse con la humedad<\/strong> e incluso m\u00e1s de uno utiliza cinta, celo para pegar las hojas a la maceta y ayudar al doblado. Lo m\u00e1s habitual es usar soft ties o twist ties<\/strong> (alambre forrado de diferente grosor).<\/p>\n\n\n\n El LST combina genial con la poda apical<\/strong>. Podemos esperar a que nuestra planta tenga 5-6 pares de hojas y luego cortar a la altura del tercer nudo, de esta manera ya tendremos un sistema de ra\u00edces fuerte que asegurar\u00e1 la planta al doblarla posteriormente y su recuperaci\u00f3n tambi\u00e9n ser\u00e1 m\u00e1s r\u00e1pida que si podamos en cuanto tenga tres pares. En cuanto empiecen a crecer los brotes auxiliares los iremos doblando hacia fuera y at\u00e1ndolos.<\/p>\n\n\n\n Si no hacemos poda entonces a partir del cuarto par deber\u00edamos doblar el tallo principal y atarlo, incluso con hacer esto una \u00fanica vez, solo esto, la planta tendr\u00e1 una mayor producci\u00f3n<\/strong>; habremos roto la dominancia apical y las auxinas correr\u00e1n a los brotes bajos y se desarrollar\u00e1n mucho m\u00e1s que si hubi\u00e9ramos dejado crecer de manera natural nuestra planta.<\/p>\n\n\n\n Con o sin poda, si deseamos seguir aplicando la t\u00e9cnica es muy sencillo, m\u00e1s o menos cada dos o tres d\u00edas -bajo luces de alta intensidad, no CFLs- tendremos que volver a atar los brotes que quedaron libres e igualarlos en altura a los que ya est\u00e1n amarrados, de esta manera iremos consiguiendo un \u00e1rea plana y ancha en la que todos los brotes van a estar a la misma distancia al punto de luz.<\/p>\n\n\n\n El LST no afecta casi al crecimiento normal de la planta<\/strong>, en unas horas gracias al fototropismo natural los brotes apuntar\u00e1n de nuevo hac\u00eda la luz.<\/p>\n\n\n\n Cuando alcances la anchura deseada, o cuando la planta posea la mitad de la altura total que deber\u00eda alcanzar al fin de floraci\u00f3n -esto depender\u00e1 de variedad- podr\u00e1s cambiar el fotoperiodo e inducir la floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Durante las primeras semanas hay que seguir observando el crecimiento, amarrar las puntas que escapen de nuestra altura deseada e intentando no hacer da\u00f1o a las flores que empiezan a formarse. Una vez pasado el primer mes de floraci\u00f3n el trabajo est\u00e1 hecho<\/strong>, ahora las plantas solo se concentrar\u00e1n en engordar las m\u00faltiples colas de cogollos que hemos conseguido.<\/p>\n\n\n\n Pellizcado, cropping y supercropping<\/strong><\/p>\n\n\n\n El pellizcado es como un cropping<\/strong> que se qued\u00f3 a medias, efectivo \u00fanicamente para frenar el crecimiento y reforzar los brotes anteriores durante unos d\u00edas<\/strong>, luego el flujo de auxinas y el crecimiento volver\u00e1 a ser como antes. La manera de realizarlo es situar pulgar e \u00edndice sobre el tallo entre los dos \u00faltimos nudos de la planta y apretar hasta notar un crack, en ese momento habremos obstruido la circulaci\u00f3n de nutrientes dirigidos a la punta y se reforzaran los nudos anteriores al \u00abpellizco\u00bb. La zona se volver\u00e1 un poco morada y se formara un peque\u00f1o bulto o callo pero en unos d\u00edas todo ser\u00e1 como antes, se puede ir repitiendo para frenar un poco la altura cuando se cree el siguiente nudo.<\/p>\n\n\n\n El cropping y el supercropping ya son t\u00e9cnicas que implican un mayor estr\u00e9s en la planta<\/strong>. Frenan el crecimiento vertical del tallo y lo convierten en horizontal pellizcando el tallo y luego dobl\u00e1ndolo dejando que repose por su propio peso. Si realizamos esto en floraci\u00f3n un poco avanzada, lo mejor ser\u00eda entutorar o dejar sostenida la rama para que la planta se ocupe \u00fanicamente de engordar el cogollo.<\/p>\n\n\n\n El cropping se ocupa \u00fanicamente de doblar el tallo central o una rama, el supercropping es realizar esto en un \u00e1rea extensa de la planta. Si hay varias puntas hay que realizar el cropping en el mismo punto del tallo en cada punta. Esto desencadenar\u00e1 un mayor estr\u00e9s y movimiento hormonal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En un pliegue suave del tallo los brotes de la punta se dirigir\u00e1n hac\u00eda la luz en unos d\u00edas y se habr\u00e1 formado un callo parecido a cuando se pellizca. En un pliegue m\u00e1s pronunciado en el que se ha rasgado el tejido externo del tallo debemos encintar para mantener seca la herida y nos llevara unos 10-15 d\u00edas ver una mejora visible de la planta.<\/p>\n\n\n\n La manera de realizar esto es agarrar con pulgar e \u00edndice el tallo, en un punto intermedio entre los dos \u00faltimos nudos y con una distancia a la punta nunca mayor a 10-15cm, apretamos con seguridad hasta sentir que quiebran los tejidos y moviendo suavemente de adelante a atr\u00e1s para suavizar el pliegue lo dejamos reposar en su ca\u00edda natural, quedar\u00e1 horizontal o incluso a m\u00e1s de 90 grados.<\/p>\n\n\n\n Otros cultivadores aprietan y realizan una torsi\u00f3n en el punto en vez de un pliegue recto, las consecuencias son las mismas. Es mejor asegurar este plegado para que el tallo no levante de nuevo, por ejemplo usando la t\u00e9cnica LST.<\/p>\n\n\n\n Siempre es mejor utilizar el cropping desde la etapa vegetativa<\/strong>, si hay que usarla en floraci\u00f3n disponemos de las dos-tres primeras semanas para seguir cropando aunque quiz\u00e1s nos aumentemos un poco el tiempo de cosecha.<\/p>\n\n\n\n Scrog o enmallado<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Scrog (screen of Green) o enmallado es utilizar un marco o malla<\/strong>, generalmente de madera o pvc que usa cuerda para formar cuadrados de una anchura recomendada de 5 por 5cm.<\/p>\n\n\n\n Situado a un palmo de las macetas, iremos entrelazando los tallos que crezcan por encima del marco hasta crear una superficie plana y ancha de brotes entretejidos. Cuando este casi tupida pasamos a florecer. Tambi\u00e9n durante las 2-3 primeras semanas debemos seguir doblando e intentando que ninguna punta destaque en exceso sobre el resto de la canopia.<\/p>\n\n\n\n A partir de ah\u00ed los cogollos engordar\u00e1n y nuestra \u00abpantalla\u00bb<\/em> servir\u00e1 de soporte a todas las puntas ejerciendo la funci\u00f3n de esqueleto que sostendr\u00e1 el peso de las flores y aumentando el peso total que producir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n En futuros art\u00edculos podemos ver m\u00e1s detalladamente cultivos completos usando alguna de estas t\u00e9cnicas para que pod\u00e1is convertiros en aut\u00e9nticos expertos del moldeado de la planta de marihuana.<\/p>\n\n\n\n \u00a1Buena y verde semana!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tiempo de lectura:<\/span> 5<\/span> minutos<\/span><\/span>Por Gorka Aguirreche. A lo largo del tiempo el cannabis en la naturaleza ha adoptado forma de \u00ab\u00e1rbol de navidad\u00bb debido a que es la m\u00e1s efectiva para aprovechar una fuente de luz en movimiento: el Sol. 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